Вечеринка, которая уничтожила французскую моду и создала американский стиль: «Битва при Версале»

Этот подробный полнометражный документальный фильм рассказывает о том, как пять американских модельеров с кассетой и 36 моделями за тридцать минут в Версальском дворце разрушили 300-летнее французское господство в мире моды, навсегда изменив индустрию за тридцатими минут. ------------------------ Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к секретным полнометражным документальным фильмам о богатых семьях, «слишком скандальных для YouTube», подписавшись на нашу рассылку: https://www.substack.com/@oldmoneyluxury ------------------------ Более трех столетий французское правительство законодательно кодифицировало господство в мире моды через Chambre Syndicale de la Haute Couture, основанную в 1868 году, которая определяла, какие дома моды могут на законных основаниях называть себя домами высокой моды. Американские универмаги платили лицензионные сборы французским домам высокой моды за право копировать их дизайн, а такие ритейлеры, как Macy's, отправляли покупателей в Париж, чтобы приобрести выкройки, рекламируемые как точные копии известных парижских оригиналов. Иерархия была абсолютной до 28 ноября 1973 года, когда пять американских дизайнеров разрушили всю систему внутри позолоченного театра Габриэля во дворце Версаль во время благотворительного мероприятия по сбору средств для разрушающегося дворца. Элеонора Ламберт, родившаяся в Кроуфордсвилле, штат Индиана, 10 августа 1903 года, задумала и осуществила этот переворот после трех десятилетий работы над созданием американской модной инфраструктуры, включая CFDA, Неделю моды в Нью-Йорке и премию Coty Awards. Джеральд Ван дер Кемп, куратор Версаля, обнаружил дворец в 1945 году в виде «ветхой груды» с провисшими лестницами, обшарпанными комнатами и дождем, льющимся сквозь крыши, что потребовало 60 миллионов долларов на реставрацию. Ламберт предложил провести показ мод, в котором американские дизайнеры соревновались бы с французскими, организованный баронессой Мари-Элен де Ротшильд, женой Ги де Ротшильда и хозяйкой легендарного сюрреалистического бала 1972 года. Французы собрали таланты уровня Олимпа: Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро и Марк Боан для Christian Dior, с неограниченным бюджетом, 30 000 долларов на декорации для каждого дизайнера и живым оркестром из сорока человек. Американцы же пригласили Халстона, Оскара де ла Ренту, Билла Бласса, Энн Кляйн с беременной ассистенткой Донной Каран и Стивена Берроуза, единственного чернокожего дизайнера и самого молодого участника, получившего премию Coty в 1973 году. Секретным оружием стали 36 американских моделей, в том числе 10 чернокожих женщин, таких как Пэт Кливленд, Бетанн Хардисон, Беверли Джонсон и Билли Блэр, представлявших собой воплощение красоты, с которой французская модная индустрия никогда не сталкивалась. Американские декорации, построенные в дюймах, а не в сантиметрах, не подходили для европейского театра, вынуждая американцев выступать на пустой сцене, имея в распоряжении лишь кассетный плеер и своих моделей. За кулисами разгорелся конфликт, едва не сорвавший американское шоу: Халстон выбежал из зала с криком «Халстон уходит!», хореограф Кей Томпсон тоже ушла, а Оскар де ла Рента поссорился с Халстоном из-за позиций в начале и конце представления. Лайза Миннелли, только что получившая «Оскар» за «Кабаре», произнесла воодушевляющую речь за кулисами и открыла американскую часть шоу, исполнив песню «Bonjour Paris» в серых широких брюках и верблюжьей водолазке Халстона. Французы провели два с половиной часа, демонстрируя сложные постановки, включая тыквенную карету Марка Боана для Dior, ракету Пьера Кардена и живого носорога Эмануэля Унгаро, тянущего цыганскую повозку. Американцы в течение тридцати минут демонстрировали музыку Джеймса Брауна, Марвина Гэя и Temptations, пока модели танцевали, двигались в ритме музыки, искренне улыбались и устанавливали прямой зрительный контакт с аудиторией из 700 человек, включая принцессу Грейс Монакскую. Финал показа Стивена Берроуза включал платья из трикотажа с волнистым подолом цвета фуксии, кобальта и золота, а Пэт Кливленд возглавила первые за несколько лет «вогинги и позирования» перед Мадонной, что дважды заставило публику бросать программы. Утренний заголовок Women's Wear Daily гласил: «Американцы пришли, они шили, они покорили», а сам Ив Сен-Лоран в прессе высоко оценил талант Стивена Берроуза. После показа Жозефин Бейкер, покинувшая Америку времен расовой сегрегации и отправившаяся в Европу в 1922 году, прикоснулась к лицу Билли Блэр за кулисами и сказала: «Я приехала в Париж в 1922 году, а вы приехали в Париж сегодня вечером». Эта победа укрепила авторитет американской моды на европейских рынках, привела к тому, что Беверли Джонсон стала первой чернокожей моделью на обложке американского Vogue в 1974 году, и навсегда положила конец неоспоримому иерархическому доминированию Франции.